Sagras to święto. To Włosi gromadzący się na placu, wszyscy razem, przy daniu i orkiestrze grającej czasem nieco fałszywie. To plastikowe krzesła szurające po asfalcie. Głośnik ogłaszający kolejną zmianę przy grillu, zapach pieczonego mięsa mieszający się z zapachem świeżo zapalonych lampek choinkowych. To dźwięk włoskiego lata, a ci, którzy dorastali we Włoszech, noszą je ze sobą niczym wspomnienie, które nigdy nie blaknie.
Święta mają starożytne korzenie. Były to uroczystości związane z konsekracją kościoła, kultem patrona lub ważnymi momentami zwrotnymi w kalendarzu rolniczym – żniwami, winobraniem, końcem zimy. Były to momenty, w których społeczność dziękowała za żniwa, witała dobry sezon i dzieliła się tym, co dała ziemia. Jedzenie, wtedy i teraz, nie było dodatkiem: było sposobem, w jaki miasto wyrażało wdzięczność, wszyscy razem, w tym samym czasie. W XX wieku coś się zmieniło, ale nie zostało to utracone. Wymiar religijny połączył się z wymiarem świeckim i towarzyskim. Święto stało się sposobem na zjednoczenie całego miasta wokół potrawy, która definiowała jego tożsamość.
To właśnie tutaj rodzi się więź, która do dziś wypełnia te place. Festiwal działa, ponieważ symbolizuje przynależność. Ci, którzy tam przychodzą, nie szukają tylko kawałka cacciucco czy 'nduja. Szukają cząstki siebie, miejsca, z którego pochodzą, ludzi, z którymi dorastali.
Il Północne Włochy uczyniło z festiwalu niemal rolniczy rytuał. Festiwal Radicchio w Treviso, Festiwal Gorgonzoli w lombardzkiej miejscowości o tej samej nazwie, Targi Trufli w Albie, gdzie zapach białej bulwy jest wart więcej niż jakikolwiek szyld reklamowy. Centrum Włoch Tradycja staje się niemal teatralna. W Livorno świętuje się cacciucco, w Marino winogrona, w Nemi truskawki, w San Miniato trufle, a w Cortonie, pod koniec sierpnia, Święto Stku wypełnia ulice zapachem grillowanego mięsa. Południe, gdzie festiwal często ma rytm trzydniowego dnia patrona, świętuje się 'nduję w Spilinga, ośmiornicę w Mola di Bari, kasztany w Montella i ręcznie robione fusilli w Felitto. Małe miasteczka, które na tydzień stają się centrum rozrywki i spotkań towarzyskich, przynajmniej dla osób tam urodzonych.
Setki, a może tysiące festiwali kulinarnych odnotowuje się każdego lata, od północy po południe. I wciąż się zapełniają, pomimo supermarketów, restauracji z gwiazdkami Michelin i sezonowo zmieniających się trendów kulinarnych. Bo nic z tych rzeczy nie przywróci tego, co przynosi festiwal wiejski: krzywe krzesło, papierowy obrus, osoba siedząca obok, która po kilku kieliszkach domowego wina staje się przyjacielem.
Dla tych, którzy mieszkają daleko od Włoch, festiwal jest często pierwszym wspomnieniem, jakie przychodzi na myśl, gdy nadchodzi lipiec. Rozświetlony plac, kolejka po jedzenie, muzyka dudniąca z nieco przestarzałych głośników. To wspomnienie, którego nie trzeba tłumaczyć tym, którzy go doświadczyli, a tym, którzy urodzili się gdzie indziej, w innym języku, w inne lato, opowiada się je tak, jak opowiada się coś cennego: lekko ściszonym głosem, z szacunku, zanim powie: „Było naprawdę miło”.
